Uma mulher sem leque é como um nobre sem espada

leque com folha de renda de bilros, guardas e varetas de marfim com decoração incisa, 

vazada e pintada a prateado e

leque em madrepérola, marfim e tule bordado, com folha de renda mecânica creme 

e aplicação de cartelas em tafetá de seda pintada, séc. XIX,

Museu Nacional do Traje

 
leque com guardas e colo em osso, pintado a dourado e prateado e folha em tafetá de seda, 
tule de seda, lantejoulas e peças recortadas em aço e metal dourado e prateado,
séc. XVIII, Museu Nacional do Traje
 
 
leque com retrato de D. João VI
1799, Museu Nacional do Traje

 
 Retrato da Baronesa do Seixo, D. Cândida Rosa de Faria,
 1845, Museu Nacional de Soares dos Reis
 

 
Rainha D. Mª Pia, 1883, Palácio da Ajuda

 
 Rainha D. Mª Pia, 1901, Palácio da Ajuda

Princesa Maria Pia de Sabóia,
1861, Palácio Nacional da Ajuda

 
Rainha D. Maria Pia, 1865,
Palácio Nacional da Ajuda 
 

 
Rainha D. Maria Pia, 1886,
 Palácio Nacional da Ajuda

Duquesa de Forrobo, D. Madalena Pinault, 1860
Museu do Chiado

 
Princesa D. Maria Pia

 
Princesa D. Mª Francisca, Palácio Nacional de Queluz,
1753, pintura de Vieira Lusitano

 
 Rainha D. Maria I, séc. XVIII,
Museu Francisco Tavares Proença Júnior

 
D. Fancisca Doroteia, séc. XVIII, Palácio Queluz


Rainha D. Amélia de Orléans e Bragança, 1905
Museu Nacional dos Coches

retrato do séc. XVII (1620-1640), Museu Nacional de Arte Antiga

 

leque chinês, folha em papel pintado, séc. XIX, Museu Nacional De Machado de Castro

Foram os chineses que inventaram os leques e foram os portugueses que os levaram para a Europa no séc. XVI, onde para abrandar o calor eram usadas as ventarolas. Os leques, com varetas para poderem ser fechados, foram pelos portugueses elevados a acessório de moda imprescindível e um dos primeiros registos que se conhece parece ser um retrato feminino, um óleo sobre tela que faz parte do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, datado de 1620. O leque passou, então, a substituir os lenços ou uma flor que costumavam encontrar-se nas mãos das aristocratas imortalizadas em retratos.

D. Maria Ana d´Áustria, mulher de D. João V, assim como posou para um pintor francês com um papagaio, também fez questão de posar com o seu leque, mas não foi a única que, pertencendo à família real, o fez; D. Maria I, filha de D. José, e as irmãs seguiram-lhe os passos e, mais tarde, D. Maria Pia quando por diversas vezes foi fotografada.

Símbolo de luxo, o leque passou a ser popular entre as elites europeias e até ao início do séc. XX, e cada vez mais sofisticados, com varetas decoradas e folha de papel ou de seda pintada, renda, ornamentada de lantejoulas, penas, espelhos ou bordada com fio de ouro ou de prata.

O seu uso deu até lugar a uma forma de comunicação amorosa, de acordo com a forma como era manuseado se expressavam sentimentos com significados muito distintos, contornando-se o que a discrição, imposta à mulher, não permitia dizer por palavras. Tocar na ponta do leque com ele fechado significava ´quero falar contigo´; o leque fechado era um aviso: ´estão a reparar em nós´. Se uma mulher pretendia indicar que estava disposta a aceitar uma aproximação masculina, deixava o leque aberto sobre o colo, mas se queria afastar pretendentes, abanava o leque muito depressa, pois isso queria dizer que estava comprometida, e uma declaração de amor era feita com o leque aberto, a esconder os olhos. Um não dizia-se com o leque fechado, encostado à face do lado esquerdo e um sim, com o leque do lado oposto. Fechar e abrir o leque era uma despedida. Por tudo isto, também, Madame de Stäel dizia que ´uma mulher sem leque é como um nobre sem espada´...

No Ocidente, era um acessório de moda feminino (já, praticamente, caído em desuso); na China, os homens também os usam e ainda hoje.